iS Clinical Cleansing Complex

WASSER ist einer der Hauptbestandteile der Rezepturen der meisten Kosmetikprodukte: Lotionen, Shampoos, Spülungen, Emulsionen verschiedener Art, Zahnpasten, Elixiere usw. Versorgt Produkte mit der notwendigen Basis, Transparenz, Viskosität, Konzentration, Farbe, Lösungsmittel für einen Teil der Cremebestandteile. An die Wasserqualität werden besondere Anforderungen hinsichtlich mikrobiologischer Reinheit, chemischer Zusammensetzung und organoleptischer Eigenschaften gestellt. Zur Wasserreinigung werden verschiedene Methoden verwendet: Filtration, Destillation, Demineralisierung, Ionenaustausch-Wasserenthärtung usw. Bei der Herstellung von Endprodukten wird empfohlen, demineralisiertes, destilliertes, entionisiertes Wasser zu verwenden, das durch spezielle Filtrations- und Mikrofiltrationsmethoden von Mineralien gereinigt wird Salze, Chlor und mikrobiologische Verunreinigungen.

Dinitrium Laureth Sulfosuccinate oder DLS ist ein Reinigungsbestandteil, der zur Verbesserung der Reinigungseigenschaften von Hautpflegeprodukten verwendet wird. Es gilt im Allgemeinen als weniger aggressiv als andere reinigende Inhaltsstoffe wie Sulfate. DLS ist ein gängiger Inhaltsstoff in Shampoos, Reinigungsmitteln und Körperwaschmitteln. Dies liegt vor allem an seiner Fähigkeit, Öl und Schmutz von der Haut zu entfernen, so dass sie leicht abgewaschen werden können. DLS trägt auch dazu bei, das Schäumen des Produkts zu verbessern und das Produkt zu stabilisieren. DLS wird nicht als Sulfat betrachtet, obwohl der Name an Sulfate wie Natriumlaurylsulfat erinnern mag. Es wird angenommen, dass es viel sanfter zur Haut ist und nicht reizt. Natriumlaurethsulfosuccinat ist ein Tensid. Tenside verringern die Oberflächenspannung zwischen zwei Flüssigkeiten oder Feststoffen. So lassen sich Fett und Schmutz von der Haut entfernen und leicht abwaschen. Aus diesem Grund wird DLS vor allem in Waschmitteln, Seifen, Badezusätzen, Shampoos und Rasiercremes verwendet. Die Sicherheit von DLS wurde vom Cosmetic Ingredient Review Panel geprüft, einer Gruppe, die für die Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit von Hautpflegeprodukten und kosmetischen Inhaltsstoffen zuständig ist. Das Expertengremium wies darauf hin, dass DLS bei den derzeitigen Verwendungen und Konzentrationen als sicher gilt, solange die Formel keine Reizungen verursacht. Aufgrund seines hohen Molekulargewichts und seiner negativen Ladung dringt es nicht in die Haut ein und stellt somit nur ein geringes Gesundheitsrisiko dar. Das Gremium stellte außerdem fest, dass DLS nicht als Sensibilisierungsmittel gilt, aber Haut und Augen reizen kann, insbesondere wenn das Produkt nicht so formuliert ist, dass die Reizung minimiert wird.

Cocamidopropylbetain ist ein amphoterer Dampf. Ein Derivat von Fettsäureamiden des Kokosnussöls. Transparente, niedrigviskose Flüssigkeit von hellgelber Farbe. Stabil in sauren und alkalischen Medien in Gegenwart von Calcium- und Magnesiumsalzen. Es hat ein geringes Verdickungsvermögen. Es ist ein Co-Tensid in Shampoo-Zusammensetzungen und anderen Schaumbildnern mit sehr guten Reinigungs- und Schaumbildungseigenschaften. Es hat eine mildere Wirkung auf die Haut als anionische Tenside, wodurch die dermatologischen Eigenschaften des kosmetischen Endprodukts deutlich verbessert werden. Es kann in Kosmetika der "natürlichen" Richtung verwendet werden.

PEG-30 Glyceryl Cocoate ist Polyethylenglykolether Glyceryl Cocoate. In Kosmetika und Körperpflegeprodukten werden PEG-Glycerylcocoat-Inhaltsstoffe bei der Formulierung von Haarfärbemitteln, Shampoos, Reinigungsmitteln, Hautpflegeprodukten und Bädern verwendet.

Glycerin ist ein 1,2,3-Propantriol, ein triatomischer Alkohol, eine zähflüssige, farblose, geruchlose Flüssigkeit mit süßem Geschmack, die sich leicht mit Wasser und Ethanol in jedem Verhältnis mischen lässt. Der Hauptbestandteil von Fetten pflanzlichen und tierischen Ursprungs. Zeichnet sich durch hohe Hygroskopizität aus und wird daher nur in verdünnter Form verwendet. Es kann bis zu 40 % Wasser aus der Luft aufnehmen, bezogen auf die Ausgangsmasse. G. wird kosmetischen Produkten (Cremes und Gelen) zugesetzt, um die Wasserverdunstung zu verringern. In geringen Konzentrationen befeuchtet es die Haut, in hohen Konzentrationen (über 30 %) trocknet es die Haut aus und wirkt antiseptisch. Beliebt sind Wasser-Glycerin-Pflanzenextrakte. Glycerin ist ein hautregenerierender Bestandteil, d. h. eine Substanz, die natürlicherweise in der Haut vorkommt und dazu beiträgt, ein normales Gleichgewicht und eine normale Feuchtigkeitszufuhr herzustellen.

POLYPOLYENE GLYCOL ist ein Polymer von Propylenglykol, eine farblose viskose Flüssigkeit mit schwachem charakteristischem Geruch, süßlichem Geschmack und hygroskopischen Eigenschaften. In kleinen Dosen ist es ungiftig. P.-Ester werden häufig als Bestandteile der Basis von Emulsionssystemen verwendet. Extraktionsmittel für pflanzliche Rohstoffe. Kann aufgrund der Wirkung auf die Ionenstärke des Wassers konservierende Eigenschaften aufweisen.

Dieses sichere synthetische Material, das auch als Cellulosegummi bekannt ist, wird häufig als Verdickungsmittel und Emulgator in der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie verwendet. Natriumcarboxymethylcellulose wird aus natürlicher Cellulose oder Pflanzenfasern gewonnen. In trockener Form ist es ein weißes, graues oder gelbes, geruchloses und geschmackloses Pulver, das sich in Wasser auflöst. Bei der Verwendung in Kosmetika verhindert Natriumcarboxymethylcellulose die Schichtung von Lotionen und Cremes und steuert die Dicke und Textur von Flüssigkeiten, Cremes und Gelen. CMC hat in der Kosmetikindustrie verdickende, bindende, dispergierende, suspendierende, homogenisierende, emulgierende und stabilisierende Eigenschaften, so dass CMC in jeder Hautpflegecreme, Hautaufhellungscreme, Gesichtspuder, Haarentfernungscreme, Sonnencreme, Shampoo, Duschgel, Gesichtsmaske, Lippenstift und anderen Kosmetika verwendet werden kann. CMC kann von der Haut absorbiert werden, um Hauttrockenheit zu verhindern. Es bildet einen weichen und elastischen Film zum Schutz der Haut.

WEIDE (Salix alba) ist eine mehrjährige Baumstrauchpflanze aus der Familie der Weidengewächse, auch bekannt als Weide oder Silberweide. Extrakte der Wurzel und Rinde von I.b. reich an Tanninen, Vitamin C, Glykosiden Salicin und Salingrin, Milchsäure und anderen biologisch aktiven Substanzen. Die Kombination der adstringierenden Wirkung von Tanninen mit den antiseptischen Eigenschaften von Salicin ermöglicht die Verwendung von Extrakten von I.b. als entzündungshemmende, stärkende, hämostatische Komponente in Haarpflegeprodukten, empfohlen bei Haarausfall, Schuppen, Juckreiz. Gewöhnlicher Trockenextrakt von I.b.: hellbraunes oder braunes Pulver mit charakteristischem Geruch und bitterem Geschmack. Die Hauptwirkstoffe sind Glykosid Salicin (das Salicylalkohol und Glucose enthält), Flavonone, Ascorbinsäure, Tannine, Pektine, Lignin, Anthocyane. Natürliches Antibiotikum In der Zusammensetzung von Elixieren und Zahnpasten wirken Extrakte heilend und desinfizierend auf Zahnfleisch und Schleimhaut; in Fuß- und Handcremes helfen sie, Wunden und Hautrisse zu heilen, und in Gesichtscremes wirken sie leicht aufhellend. Sie werden in Cremes, Masken, Peelings, Badeprodukten, Lotionen und Deodorants gegen vermehrtes Schwitzen (Hyperhidrose), Fußbädern bei Krampfadern und Muskelermüdung sowie Schweißfüßen verwendet. Shampoos und Haarmasken werden bei Schuppen, juckender Haut und Haarausfall eingesetzt. Der Blattextrakt von I.b. hat ähnliche Eigenschaften.

Extrakte aus Saccharum officinarum oder Zuckerrohr sind äußerst nützlich, um Hautunreinheiten zu minimieren und die Hautfeuchtigkeit zu erhalten. Daher werden sie häufig als Inhaltsstoffe in verschiedenen Gesichtsmasken verwendet. Die heilenden Eigenschaften von Zuckerrohrextrakten heilen die Haut schneller und versorgen sie von innen heraus mit Feuchtigkeit. Glykolsäure wird aus Zuckerrohr gewonnen und ist im Wesentlichen eine Fruchtsäure, die als Peeling wirkt. Da sie sehr sauer, aber auch gut löslich ist und die kleinste Anzahl von Molekülen in der Gruppe hat, kann sie tief und leicht in die Haut eindringen und ist daher besonders wirksam bei der Behandlung von feinen Linien, Akne, Mitessern, Mattigkeit, Fettigkeit usw. Es hinterlässt eine glattere Haut, die auch jugendlicher aussieht. Butylenglykol ist ein aus Zuckerrohr gewonnenes Emolliens. Es erhöht die Penetration anderer Inhaltsstoffe und verbessert die allgemeine Wirksamkeit des Produkts. Butylenglykol wirkt als Lösungsmittel und erleichtert die Vermischung mit anderen Inhaltsstoffen in der Formel. Es hat feuchtigkeitsspendende Eigenschaften.

Grüner Tee ist ein natürliches Antioxidans, das in kosmetischen Produkten verwendet wird, um Sonnenschäden zu reduzieren, den Hautton auszugleichen und die sichtbaren Zeichen der Hautalterung zu verringern. Der Extrakt aus den Blättern der Camellia oleifera (Grüner Tee) stammt von einer Grünteepflanze, die ursprünglich aus China stammt, heute aber auf der ganzen Welt angebaut wird. Wie seine Schwesterpflanze, die Camellia sinensis (die bekannteste Art von grünem Tee), ist er eine reiche Quelle von Antioxidantien und eine willkommene Ergänzung für jedes Hautpflegeprodukt. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass Camellia oleifera viele positive Eigenschaften hat, darunter auch beruhigende Eigenschaften. Als Antioxidans hat es die Fähigkeit, freie Radikale abzufangen, was eine mehrstufige Wirkung auf die sichtbaren Zeichen der Alterung hat. Einer der Hauptbestandteile dieser Vorteile ist Epigallocatechingallat (EGCG), ein starkes Polyphenol, das auch in der Grünteesorte Camellia sinensis enthalten ist.

PHARMACY CHAMOMILLA (Matricaria chamomilla) ist eine einjährige krautige Pflanze aus der Familie der Korbblütler. Die Blüten enthalten ätherisches Öl, Flavonoide, Derivate von Apigenin, Luteolin, Quercetin, Farnesol, die entzündungshemmende und antivirale Eigenschaften haben; Cumarine, Polyinverbindungen, Polysaccharide. Der Rohstoff wird zur Gewinnung ätherischer Öle und zur Herstellung von Extrakten (Alkohol, Glykol, (02-Extrakte)) verwendet. Der Wirkstoff des Extrakts aus den Blütenständen von RA ist Azulen, das entzündungshemmend, heilend, entzündungshemmend wirkt. allergische Wirkungen Die lichtschützende Wirkung von RA ist bekannt Der Extrakt wird in Kinderprodukten (Seifen, Cremes, Lotionen), Zahnpasten, Gesichts- und Handcremes, Lippenstiften, Bräunungsprodukten, Körperölen, Shampoos und Conditionern verwendet Kamillenblütentee hat eine leichte Farbwirkung auf den Haaren, die ihnen einen goldenen Farbton verleihen.

Asiaticosid ist der Hauptbestandteil des Saponins von C. asiatica, einer Pflanze, die im ayurvedischen Medizinsystem seit langem zur Behandlung einer Vielzahl von Beschwerden verwendet wird, darunter Dermatitis, Diabetes, Husten, grauer Star, Bluthochdruck sowie Wundheilung und Speichererweiterung. In verschiedenen Modellen der Wundheilung hat sich gezeigt, dass die topische Anwendung (0,2–0,4 %), Injektion (1 mg) oder orale Verabreichung (1 mg/kg) von Asiaticosid den Hydroxyprolingehalt erhöht, die Zugfestigkeit verbessert, die Kollagen- und Hautsynthese erhöht Umbau. Kollagenmatrix, fördern die Epithelisierung, stimulieren die Synthese von Glykosaminoglykanen und erhöhen den Gehalt an Antioxidantien. Asiaticosid wird wegen seiner Aktivierung der Fibroblastenmigration und seiner entzündungshemmenden Eigenschaften verwendet.

Asiatische Säure ist vielleicht nicht der bekannteste Inhaltsstoff in der Hautpflege, wird aber langsam zu einem davon. Die meisten Leute denken, dass Säuren exfolieren, aber das ist bei Asiatic Acid nicht der Fall. Diese Säure ist keine Alpha- oder Beta-Hydroxysäure und definitiv kein Peeling. Aber asiatische Säure ist aus gutem Grund schon seit einiger Zeit in unseren Seren, Cremes und Masken. Kommen wir nun zum Punkt und diskutieren die Rolle der asiatischen Säure in der Hautpflege und ob sie gut für die Haut ist. Asiatische Säure ist eine Verbindung, die aus Centella asiatica (Cica) extrahiert wird, einer Pflanze, die in K-Beauty beliebt ist und für ihre feuchtigkeitsspendenden, entzündungshemmenden, barrierestärkenden, beruhigenden und antioxidativen Eigenschaften angepriesen wird. Unter den Verbindungen von Centella asiatica, nämlich Asiaticosid, Madecasosid und Madecasinsäure, ist Asiatsäure die wichtigste biologisch aktive Komponente. Genauer gesagt ist Asiatsäure ein natürlich vorkommendes pentazyklisches Triterpenoid, das stark zu den bekannten schützenden, regenerierenden und wundheilenden Eigenschaften von Centella asiatica beiträgt. Mit anderen Worten, Asiatische Säure ist lebensverändernd für alle, die unter Reizungen, Rötungen, Juckreiz oder Alterserscheinungen leiden. Zu den Hautvorteilen von Asiatic Acid gehören die Beruhigung rauer, gereizter Haut, die Milderung von Falten sowie der Barriereschutz und die gesteigerte Kollagenproduktion. Die Theorie hinter den Wirkungen der asiatischen Säure beruht hauptsächlich auf ihren starken entzündungshemmenden, heilenden und antioxidativen Eigenschaften. Erstens ist asiatische Säure am besten für ihre Fähigkeit bekannt, dank ihres Gehalts an Antioxidantien freie Radikale abzufangen. Da asiatische Säure freie Radikale bekämpft, reduziert sie durch oxidativen Stress verursachte Zellschäden, beugt Sonnenschäden vor und verzögert die Zeichen der Hautalterung, wodurch die Integrität der Haut erhalten bleibt. Eine in Frontiers in Pharmacology veröffentlichte Studie zeigt, dass die freie Radikale hemmende Wirkung der asiatischen Säure größer ist als die anderer bekannter Antioxidantien wie Vitamin C und Tocopherol. Asiatische Säure wirkt auch entzündungshemmend, indem sie spezifische Signalmoleküle blockiert, die Entzündungen fördern. Asiatische Säure kann also nicht nur Entzündungen reduzieren, sondern auch den Reparaturprozess der Haut beschleunigen, insbesondere nach chemischen Peelings oder Sonnenbränden. Schließlich ist asiatische Säure dank ihrer Fähigkeit, die Kollagensynthese zu aktivieren, für ihre Anti-Aging- und hautaufpolsternde Wirkung bekannt. Genauer gesagt erhöht die topische asiatische Säure den Kollagen-Typ-I- und Proteinspiegel im Körper, indem sie die Enzyme kontrolliert, die für den Kollagenabbau verantwortlich sind. Dies verbessert wiederum die Elastizität und Festigkeit der Haut und reduziert gleichzeitig das Auftreten von Falten und feinen Linien. Tatsächlich ist Asiatsäure unter den Verbindungen von Centella asiatica die einzige Komponente, die für die Stimulierung der Kollagensynthese verantwortlich ist. Durch die Förderung der Kollagenproduktion kann Asiatische Säure auch die Heilung der Haut beschleunigen, wo Kollagen zum Schließen von Wunden benötigt wird. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass asiatische Säure vorzeitige Hautalterung verhindert, die durch UV-Strahlung, genetische Faktoren und Umweltaggressoren verursacht wird, indem sie freie Radikale abfängt und entzündungshemmend wirkt.[6] Forschungsergebnissen zufolge sind die Wirkungen von asiatischer Säure bei der Verbesserung der Lichtalterung der Haut und der Reduzierung von Falten vergleichbar mit Retinsäure, einer Form von Vitamin A, deren Anti-Aging-Vorteile klinisch nachgewiesen wurden.

Asiatische Säure ist vielleicht nicht der bekannteste Inhaltsstoff in der Hautpflege, wird aber langsam zu einem davon. Die meisten Leute denken, dass Säuren exfolieren, aber das ist bei Asiatic Acid nicht der Fall. Diese Säure ist keine Alpha- oder Beta-Hydroxysäure und definitiv kein Peeling. Aber asiatische Säure ist aus gutem Grund schon seit einiger Zeit in unseren Seren, Cremes und Masken. Kommen wir nun zum Punkt und diskutieren die Rolle der asiatischen Säure in der Hautpflege und ob sie gut für die Haut ist. Asiatische Säure ist eine Verbindung, die aus Centella asiatica (Cica) extrahiert wird, einer Pflanze, die in K-Beauty beliebt ist und für ihre feuchtigkeitsspendenden, entzündungshemmenden, barrierestärkenden, beruhigenden und antioxidativen Eigenschaften angepriesen wird. Unter den Verbindungen von Centella asiatica, nämlich Asiaticosid, Madecasosid und Madecasinsäure, ist Asiatsäure die wichtigste biologisch aktive Komponente. Genauer gesagt ist Asiatsäure ein natürlich vorkommendes pentazyklisches Triterpenoid, das stark zu den bekannten schützenden, regenerierenden und wundheilenden Eigenschaften von Centella asiatica beiträgt. Mit anderen Worten, Asiatische Säure ist lebensverändernd für alle, die unter Reizungen, Rötungen, Juckreiz oder Alterserscheinungen leiden. Zu den Hautvorteilen von Asiatic Acid gehören die Beruhigung rauer, gereizter Haut, die Milderung von Falten sowie der Barriereschutz und die gesteigerte Kollagenproduktion. Die Theorie hinter den Wirkungen der asiatischen Säure beruht hauptsächlich auf ihren starken entzündungshemmenden, heilenden und antioxidativen Eigenschaften. Erstens ist asiatische Säure am besten für ihre Fähigkeit bekannt, dank ihres Gehalts an Antioxidantien freie Radikale abzufangen. Da asiatische Säure freie Radikale bekämpft, reduziert sie durch oxidativen Stress verursachte Zellschäden, beugt Sonnenschäden vor und verzögert die Zeichen der Hautalterung, wodurch die Integrität der Haut erhalten bleibt. Eine in Frontiers in Pharmacology veröffentlichte Studie zeigt, dass die freie Radikale hemmende Wirkung der asiatischen Säure größer ist als die anderer bekannter Antioxidantien wie Vitamin C und Tocopherol. Asiatische Säure wirkt auch entzündungshemmend, indem sie spezifische Signalmoleküle blockiert, die Entzündungen fördern. Asiatische Säure kann also nicht nur Entzündungen reduzieren, sondern auch den Reparaturprozess der Haut beschleunigen, insbesondere nach chemischen Peelings oder Sonnenbränden. Schließlich ist asiatische Säure dank ihrer Fähigkeit, die Kollagensynthese zu aktivieren, für ihre Anti-Aging- und hautaufpolsternde Wirkung bekannt. Genauer gesagt erhöht die topische asiatische Säure den Kollagen-Typ-I- und Proteinspiegel im Körper, indem sie die Enzyme kontrolliert, die für den Kollagenabbau verantwortlich sind. Dies verbessert wiederum die Elastizität und Festigkeit der Haut und reduziert gleichzeitig das Auftreten von Falten und feinen Linien. Tatsächlich ist Asiatsäure unter den Verbindungen von Centella asiatica die einzige Komponente, die für die Stimulierung der Kollagensynthese verantwortlich ist. Durch die Förderung der Kollagenproduktion kann Asiatische Säure auch die Heilung der Haut beschleunigen, wo Kollagen zum Schließen von Wunden benötigt wird. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass asiatische Säure vorzeitige Hautalterung verhindert, die durch UV-Strahlung, genetische Faktoren und Umweltaggressoren verursacht wird, indem sie freie Radikale abfängt und entzündungshemmend wirkt.[6] Forschungsergebnissen zufolge sind die Wirkungen von asiatischer Säure bei der Verbesserung der Lichtalterung der Haut und der Reduzierung von Falten vergleichbar mit Retinsäure, einer Form von Vitamin A, deren Anti-Aging-Vorteile klinisch nachgewiesen wurden.

ASCORBIL PALMITATE - ein Derivat von Ascorbinsäure und Palmitinsäure, eine stabilere Form der Ascorbinsäure. Synonym: Ascorbyl-6-palmitat - fettlösliche Form von Vitamin C mit Palmitinsäure an sechster Stelle. Es durchdringt leicht die Hornschicht und die Zellmembranen und wirkt als Antioxidans. Bei neutralem pH-Wert hat es keine reizenden Eigenschaften und ist daher ideal für die Anwendung auf der Haut. Es ist bekannt, dass A.P. UV-induzierte Erytheme wirksam reduziert. In kosmetischen Produkten wird es als Konservierungsmittel, als Antioxidans der zweiten Generation sowie als nährende und hautaufhellende Komponente verwendet, die dazu beiträgt, die Brüchigkeit der kleinen Kapillaren zu verringern. Der Palmitatanteil dieses Inhaltsstoffs verleiht ihm feuchtigkeitsspendende Eigenschaften, die viele andere Formen von Vitamin C nicht haben. Interessanterweise hat die Forschung gezeigt, dass, obwohl Ascorbylpalmitat als die stabilste Form von Vitamin C gilt, andere Formen eine größere Stabilität aufweisen und die Haut diese Formen leichter in Ascorbinsäure umwandeln kann. Eine vergleichende Studie hat jedoch gezeigt, dass Ascorbylpalmitat in verschiedenen Arten von Emulsionen eine angemessene Stabilität beibehält, wenn es eingekapselt ist. Ascorbylpalmitat wird in der Hautpflege häufig in Mengen von 0,1 bis 1 % verwendet, wo seine antioxidative Wirkung dazu beiträgt, empfindlichere Inhaltsstoffe, darunter reines Vitamin C, zu stabilisieren; es ist jedoch nicht resistent gegen den Abbau bei kontinuierlicher Einwirkung von Hitze und Sauerstoff, wie die Angaben vieler Inhaltsstofflieferanten bestätigen. Es gilt in den Mengen als sicher, die üblicherweise in Hautpflege- und Make-up-Produkten verwendet werden.

PHOSPHOLIPIDE - komplexe Lipide, Ester mehratomiger Alkohole und höherer Fettsäuren. Sie enthalten einen Phosphorsäurerest und eine zusätzliche Gruppe von Atomen unterschiedlicher chemischer Natur, die mit diesem verbunden sind. Amphiphile Stoffe. Die Hauptstrukturkomponente biologischer Membranen, die deren zweischichtige, flüssigkristalline Struktur bestimmt. Sie sorgen für die flüssigen und plastischen Eigenschaften von Zellmembranen und Zellorganoiden, während Cholesterin die Steifigkeit und Stabilität der Membranen gewährleistet. Sowohl Phospholipide als auch Cholesterin sind häufig Teil der Lipoproteine von Zellmembranen, kommen aber auch in freier, ungebundener Form in den Membranen vor. Das Verhältnis zwischen Cholesterin und Phospholipiden bestimmt hauptsächlich die Fließfähigkeit und Steifigkeit der Zellmembran. In kosmetischen Produkten werden sie zur Wiederherstellung der normalen Hautstruktur und des Lipidgleichgewichts verwendet, insbesondere in Produkten für trockene Haut.

TOCOFERYLACETAT ist ein Produkt der Tocopherolacetylierung, Tocopherolester. Eine gelbe kristalline Substanz, die sich praktisch nicht in Wasser auflöst, löst sich in Alkohol, Ethern, Aceton, Pflanzenölen auf. Wirksam als Antioxidans, das die Oxidation ungesättigter Lipide verhindert. Es hat eine Vitaminaktivität, dringt in die tiefen Schichten der Epidermis ein und wird zu Vitamin E hydrolysiert. Es wird in Kosmetika zur Hautpflege eingeführt.

Retinylpalmitat ist ein Ester aus Palmitinsäure und Vitamin A, dessen Stabilität höher ist als die von reinem Vitamin A. Seine Stabilität wird durch Wärme, Licht, Sauerstoff und Spuren von Metallen beeinträchtigt. In kosmetischen Produkten wird es hauptsächlich in Kombination mit Vitamin D verwendet. Es hat eine weichmachende Wirkung auf die Haut, erhöht ihre Elastizität, aktiviert den Prozess der Zellerneuerung, glättet feine Fältchen. R.P. ist in der Zusammensetzung von Tages- und Nachtcremes, Anti-Aging-Produkten, Mitteln gegen Pickel und Akne, Balsamen zur Stärkung der Haare, Aftershaves usw. enthalten. Untersuchungen der FDA zeigen, dass Retinylpalmitat bei Anwendung auf der Haut in Gegenwart von Sonnenlicht die Entwicklung von Tumoren und Hautläsionen beschleunigen kann.

DMDM HYDANTOIN ist ein antimikrobielles Konservierungsmittel aus 1,3-Dimethylol-5,5-dimethyl-hydantoin, einer organischen Verbindung aus der Klasse der Hydantoine. Trockenes Pulver oder wässrige Lösung. Löslich in Wasser und Propylenglykol. Thermostabil bis zu 80°(, bei Temperaturen unter -15°( ist eine reversible Kristallisation möglich. Aktiv gegen Bakterien, aber nicht wirksam gegen Hefen und Pilze. Kann mit UV-Filtern (Avobenzone) und Dehydroessigsäure interagieren. Die Wirkung beruht auf der Freisetzung von Formalin bereits im kosmetischen Mittel. Die zulässige Höchstkonzentration des Formalin freisetzenden Konservierungsmittels ist so berechnet, dass die Menge des freigesetzten Formalins 0,2 % nicht übersteigt. DMDM G. wird bei der Herstellung von Shampoos, Haarspülungen und -gelen sowie Hautpflegeprodukten verwendet. DMDM-Hydantoin ist ein antimikrobielles Konservierungsmittel, das Formaldehyd freisetzt. Personen, die solchen Formaldehyd freisetzenden Inhaltsstoffen ausgesetzt sind, können eine Formaldehydallergie oder eine Allergie gegen den Inhaltsstoff selbst und seine Zersetzungsprodukte entwickeln.

Iodpropynylbutylcarbamat oder IPBC ist ein Konservierungsmittel, das in Feuchttüchern, Farben, Grundierungen, Beschichtungen und Kosmetika verwendet wird, um die Bildung von Bakterien und Pilzen in Lebensmitteln zu verhindern. Es wurde von der FDA für die Verwendung als Klebstoffkomponente zugelassen, die sicher in Lebensmittelverpackungen und Aufbewahrungsprodukten verwendet werden kann. IPBC wurde in den 1970er Jahren für den industriellen Einsatz in der holzverarbeitenden Industrie als Konservierungsmittel für Farben und Beschichtungen entwickelt und 1996 für Kosmetika zugelassen. In der EU ist IPBC für die Verwendung in Produkten für Kleinkinder (≤3 Jahre) verboten. IPBC wird seit langem ein geringes allergenes Potenzial zugeschrieben. Aufgrund seiner weiten Verbreitung in vielen Produkten und der Tatsache, dass es sich um ein kleines Molekül handelt, das in die Haut eindringen kann, kann es jedoch insbesondere bei Produkten bestimmter Produktgruppen Kontaktdermatitis verursachen. Eine Allergie gegen IPBC war signifikant häufiger bei Männern und Patienten mit berufsbedingter Dermatitis. Die Studie kam zu dem Schluss, dass IPBC weiterhin zu den selteneren Allergenen gehört und dass eine IPBC-Allergie häufig mit Männern über 40 in Verbindung gebracht wird, die in der holzverarbeitenden Industrie arbeiten und Handekzeme haben.